Alt om gulvene på altanen og loggia

Altanen kan bruges som opbevaringsrum, eller den kan blive næsten et fuldgyldigt værelse i en lejlighed, kun lille og ikke som de andre. Uanset hvad det er, har en behagelig altan eller loggia brug for et gulv af høj kvalitet, og her åbner der mange interessante muligheder.

Balkongulve er et kompromis, der involverer æstetik, stil, pris og arbejdskraft. Og også tid som en vigtig ressource til reparationer. På en af ​​mulighederne konvergerer alle disse deltagere, tilfredsstiller ejernes anmodning, og reparationer begynder. Der er 3 traditionelle gulvtyper: gulve, påfyldning, trægulv.

Dækning kaldes dækninger, der danner det endelige visuelle område og involverer installation af forskellige materialer. Det kan være pynt, laminat, keramiske fliser, linoleum og mere.

Her er en hurtig oversigt over de forskellige gulvmuligheder.

• Keramiske fliser. Det vil holde længe, ​​det er holdbart og frostbestandigt, miljøvenligt og ikke-brændbart. Det er let at passe på hende. Blandt ulemperne - overfladen er kold at røre ved, og endnu ikke den højeste lydisolering.

• Linoleum. Varianter af farver er forskellige, det er meget enkelt at lægge det, det er billigt, det er ikke bange for vand. Men hvad angår levetid, er det ikke den mest fordelagtige type gulvbelægning, det kan miste fleksibilitet og er også fyldt med brud under påvirkning af lave temperaturer. Kan deformeres under mekanisk belastning.

• Pynt (et andet navn er haveparket). Let materiale, modstandsdygtigt over for ydre påvirkninger, let at installere, æstetisk udseende. Men det koster også meget.

• PVC paneler. De har en lille tykkelse, er ikke brandfarlige og vandtætte, nemme at installere og modstandsdygtige over for aggressive forbindelser. Men materialet kan kaldes relativt skrøbeligt.

• Laminat. Denne type gulve er ikke længere så skrøbelig, den kan modstå belastninger på lang sigt. Der er altid meget at vælge imellem til ultraviolet og termisk stød, og i henhold til farver. Men laminatet er bange for fugt, og hvis et panel svigter, vil det være svært at udskifte det med et andet.

Et selvnivellerende gulv er en proces i flere trin, der omfatter beregning af arealet på en altan eller loggia, klargøring af et arbejdsområde, vandtætning, afgrænsning af grænser, opsætning af ledelys, forberedelse af en løsning og direkte hældning af et afretningslag. Dette synes at være en særlig vanskelig måde at forme gulvet på, da uerfarne mennesker sjældent deltager i at hælde - omkostningerne ved fejl er for høje.

En helt blandet opløsning hældes fra det fjerneste hjørne mellem fyrene. Således hældes området på hele balkonen, efterhånden bevæger løsningen sig mod døren, overfladen gøres jævn og glat. Ved arbejdets afslutning kommer mesteren roligt ind i huset. Overfladen forbliver tør.

Inden for tre dage skal hældeoverfladen fugtes, ellers er der risiko for revner. Du kan også drysse det med sand, endda bruge savsmuld, så fjernes dette byggeaffald fra gulvet uden problemer.

Træ er det mest almindelige naturmateriale, der bruges i menneskelige boliger. Den største fordel ved træ er dets lave varmeledningsevne. Og denne ejendom giver dig mulighed for at udstyre varme gulve, der er behagelige at røre ved.De er æstetiske, miljøvenlige og holdbare. Træet er utroligt smidigt under behandling, så ikke meget erfarne ejere kan klare arrangementet af et trægulv på balkonen.

Det kan være nødvendigt at lave stammer til trægulvet. Til drejningen tages der i dette tilfælde et tørret træ af høj kvalitet. Dens sektion skal være lig med den højde, som gulvet stiger til, minus tykkelsen af ​​brættet, der skal lægges. Og også gulvet med træstammer skal muligvis isoleres. Glasuld eller basaltuld, slaggeuld samt ekstruderet polystyrenskum bruges som varmeisolator.

Endelig, gulv betragtes som det endelige gulvbelægning - dette er det mest acceptable materiale. Det er lavet med låse på kanterne, så beslaget under installationen er af høj kvalitet og problemfrit. Da træet er blødt, slibes det let, derfor kan du ikke undvære en efterbehandlingskomposition. Det kan være lak (især aktuelt) eller maling. Hvis plader af forskellige kalibre bruges til gulvbelægning, heterogene, vil et lag maling maskere dette.

Altaner er åbne, glaserede og uopvarmede. Og afhængigt af typen vil gulvtypen også blive valgt.

• En åben altan er udsat for ydre forhold som ingen anden. Derfor er den udstyret efter særlige kriterier: gulvbelægningen skal modstå frost, regn og aktivt sommerligt ultraviolet lys. Det ville være rart, hvis belægningen også har skridsikre egenskaber, da regn og sne kan komme på gulvet. Keramiske fliser, sten, porcelæn stentøj samt specielle farvesammensætninger vil tilpasse sig sådanne krav.

• Den glaserede altan stiller ikke længere så hårde krav. Det vil sige, at det samme træ allerede kan lægges på det. Tæppe (og dette er også en mulighed for overdækning) og laminat forårsager små bekymringer. På grund af kondens kan tæppet mætte sig selv med fugt, og laminatet deformeres under temperatur.

• En uopvarmet altan kræver gulvisolering. Ofte vælges muligheden for krydsfinerbelægning på bjælkerne, hvilket hæver gulvet og fungerer som ekstra plads til varmeisolering. Den samme belægning organiserer en vandret, optimalt flad overflade til beklædning. Du kan lægge både foring og linoleum på det. Men den nu populære kork til en uopvarmet altan virker ikke, den er for hygroskopisk, kondensatet vil hurtigt gøre korkdækslet til råddent materiale.

Hvad der er bedre, er op til ejerne at beslutte under hensyntagen til altanens eller loggiens indledende muligheder samt mulige ændringer. Selvfølgelig afhænger meget af budgettet, af størrelsen på balkonen (det er en ting at reparere en lille altan i "Khrusjtjov", en anden - en rummelig loggia i en ny bygning).

Overfladen skal først rengøres og udjævnes. Justering af gulvet på en åben altan er ikke det samme som på en lukket. Et armeringsnet placeres på den rensede plade. Hvis afretningslagret udføres på en åben altan, installeres forskalling omkring omkredsen, men på en lukket altan er der ikke et sådant behov. 2-3 beacons er placeret på overfladen. Næste er hældning af afretningsløsningen. Og allerede på det tørrede betongulv lægges en varmeisolator og derefter endnu et lag mørtel. Denne overflade skal have lov til at tørre grundigt, helt sikkert i en uge. Hvis valget stoppes på en selvnivellerende afretningslag, hærder det hurtigere.

Når det ikke anbefales at gøre altankonstruktionen tungere, lægges undergulvet på en træramme. Og gulvet bliver en trelags struktur - drejebænk, isolering og selve gulvet. Sådan ser gulvforberedelsen ud før hoveddelen af ​​reparationen.

Ikke desto mindre er det nødvendigt at dvæle mere detaljeret over undergulvets indretning, for ofte er arbejdet gået i stå på dette stadium.

Det skal forstås, at en konventionel afretningslag øger belastningen på betonpladen. Selvom tykkelsen af ​​betonlaget er minimal, er dette allerede en vis risiko. Der er andre nivelleringsmetoder, og hvis du er i tvivl om afretningslag, er det bedre at overveje dem.

• Laget af cementafretning må ikke være mere end 5 cm, men bedre end 3 cm. Men hvis du gør endnu mindre, er dette allerede fyldt med revner.
• Gulvets overflade rengøres, derefter laves der fyrtårne, noget solidt placeres på fyrtårnene (f.eks. Et fragment af keramiske fliser). Ydermere, på bygningsniveau, bliver fyrtårnene udsat for det samme plan, og de tørrer i et døgn. Efter tørring forbindes de med en mørtel - der bruges en murske - mørtlen justeres vandret ved hjælp af en regel.
• De dannede fyrtårnslinjer skal tørre i endnu en dag. Derefter fordeles løsningen mellem linjerne, overfladen nivelleres igen med reglen.
• Hvis opløsningen allerede er hærdet, men den ikke engang kom ud, kan overfladen på dette sted fugtes med vand for bedre justering. På den tredje dag kan du ved hjælp af en spatel forsigtigt trække fyrtårnene ud og forsegle rillerne med en opløsning.
• Og igen justeringen, og igen murske og reglerne.

Først bestemmes højden, som gulvet skal hæves til. Og dette tager hensyn til det faktum, at isolering normalt placeres under bjælkerne.

Der er ikke noget super kompliceret i instruktionerne:

• tømmeret skæres nøjagtigt til altanens bredde;
• de afskårne fragmenter lægges ud på gulvet, så afstanden mellem tværstængerne er mindst 40 cm (men ikke mere end 60);
• på hver bjælke laves der 2 huller i fastgørelsespunkterne (hullet trænger halvt ned i bjælkens dybde);
• afstanden mellem hullerne opretholdes mindst 80 cm;
• efter at diametrene er boret, bores der beton gennem træet;
• derefter indsættes ankre i hullerne og strammes, dybden af ​​det dannede hul skal overstige fastgørelseslængden med 2 eller endda 3 cm, ellers kan fastgørelseselementerne ikke indsættes helt;
• derefter lægges de langsgående bjælker på de faste diametre, afstanden mellem bjælkerne er omkring 40-45 cm, det vil sige 2-3 stammer er nok til en standard altan eller loggia;
• så skal du finde det højeste punkt, hvorfra logens fastgørelse til diametrene starter;
• rummet mellem kassen og gulvet kan fyldes med en varmeisolator, for eksempel mineraluld;
• når isolatoren er lagt, er alt dækket med krydsfiner eller spånplader;
• undergulvets kontur lukkes med polyurethanskum.

Gulvet renses for snavs, revnerne forsegles med polyurethanskum. For at lyden fra væggene ikke skal gå til gulvet, efterlades der et hul mellem den tørre afretningslag og væggen. Et lydisoleret tape lavet af specielt opskummet polyethylen lægges langs altanens omkreds. Og dette beskytter ikke kun mod lyd, men forhindrer også, at det færdige gulv deformeres på grund af ekspansion.

Hvad er det næste:

• vandtætning - der lægges en film med en tykkelse på 80 mikron eller mere, filmens kanter skal fastgøres med malertape;
• lægge udvidet lerlag - bedre end 2 lag ekspanderet ler, og mellem dem GSP;
• installation af guider langs lange vægge, overfladen mellem styrene er tilpasset reglen;
• guiderne fjernes, uregelmæssighederne udjævnes, og sådan laves det første lag ekspanderet ler;
• efterfulgt af et mellemliggende lag GSP og igen et lag ekspanderet ler - det samme som det første;
• afretningslagret lukkes, elementerne fra GSP skæres ud, samlingerne limes, og samlingerne skrues med selvskærende skruer hver 7. cm.

Og igen er der installeret fyrtårne ​​på overfladen af ​​betonpladen. Disse kan være selvskærende skruer, som er forbundet med hinanden med en ledning, langs hvilken hældning udføres. Når blandingen blev hældt, fjernes søjlene. Et polyethylenbånd lægges langs væggenes omkreds, det lader ikke belægningen ekspandere og danne revner på den. Derefter skal du forberede blandingen nøje efter instruktionerne på pakken. Hvis blandingen er for tyk, spredes den ikke som den skal, men meget flydende, tværtimod, vil skilles i komponenter.

Fra væggen modsat indgangen går hældningen i små portioner. Lagets tykkelse reguleres af en bygningsregel eller en spatel, den bedste mulighed er 3 mm. Luftboblerne fjernes af nålerullen. På et frisk selvnivellerende gulv kan du i øvrigt gå i sko med nåle på sålerne, det er ikke svært at finde det på byggemarkedet. Det selvnivellerende gulv tørrer op til tre dage.

Undergulvet er klar, det er tid til at lægge topcoaten. Du kan næsten alt selv.

Lægningen går langs brystningen fra det yderste hjørne af rummet.

Lad os analysere installationen af ​​fliser i etaper.

• Overfladen rengøres grundigt.
• Den klæbende sammensætning blandes i henhold til instruktionerne, der bruges en perforator + blandedyse.
• Limen påføres det valgte område, et lag på højst 3 mm. Ikke mere end en firkant ad gangen, ellers tørres limen ud. Overfladen er udjævnet, overskuddet fjernes med en hakket murske.
• Dette efterfølges af installation af fliser. Lim påføres på bagsiden og nivelleres igen med den samme spatel. Tykkelse - 5 mm.
• Fliserne lægges, presses ned, alt styres af niveauet.
• Og så - alle de næste fliser, glem ikke at indsætte plastkryds mellem dem, så sømmene ikke skæver. Hvis fliserne er lavet af porcelæn stentøj, vil installationen være problemfri.
• I et døgn lader alt tørre, hvorefter sømmene kan behandles med fugemasse.

Først bringes materialet ud på altanen, det skal tilpasse sig rummet.

Hvad skal man så gøre:

• materialet spredes tæt på undergulvet, så dets kanter kommer ud på væggene, og så ligger linoleum endnu en dag;
• derefter skal materialet skæres for at danne et hul mellem det og væggen i en centimeter, denne afstand lukkes derefter med en sokkel;
• soklen påføres væggen, fikseringshuller laves med en stansemaskine;
• dyvler indsættes i hullerne, derefter bruges en skrue eller en selvskærende skrue;
• en strimmel sættes på plads for at dække kabelkanalen.

Installation af terrasser kræver forudgående installation af drejebænken i henhold til standardscenariet.

Her er hvad du skal gøre næste gang.

• Det første element er placeret langs væggen, en selvskærende skrue fastgør det i de forsænkede huller.
• Der er monteret et skjult fastgørelseselement, som er fastgjort på tømmeret i brættets rille. Det fastgøres med en selvskærende skrue. Andre paneler er også fastgjort.
• Docking af enderne kræver, at man finder leddene på bjælkerne, fiksering skyldes monteringsklemmer.
• Det ydre bræt er monteret på selvskærende skruer, ligesom det startende.

Klæbende korkgulve er den bedste løsning, hvis gulvdesignet er så eksotisk.

Sådan korkes et undergulv:

• modstå korkplader på balkonen til tilpasning;
• markup;
• påfør lim på en plade og derefter på en anden;
• lim den yderste ende af flisen;
• skub tallerkenen;
• påfør et afsluttende lag lak.

Først udføres alle de nødvendige målinger, derefter skæres laminatet med et stiksav. Skær ved høj hastighed for at undgå chipping.

Lad os overveje, hvordan gulvet afsluttes med laminat.

• Et underlag lægges på den ru overflade, gulvet skal rengøres.
• Underlaget fastgøres med en hæftemaskine eller et enkelt dobbeltsidet tape.
• Derefter lægges det første laminatbræt. På langs, diagonalt, sildben, firkanter - der er mange måder at lægge på.
• Hvis fastgørelsesmetoden er en snap-in-lås, lukker de efterfølgende dele uden problemer med de tidligere.
• Men i tærskelområdet kan vanskeligheder begynde: Lamellen skal skæres for at uddybe.
• Det sidste element skal lægges efter skæring, snittet udføres langs. Hvis det viste sig ikke helt glat, er det okay, dette afsnit vil stadig dække soklen.

Du kan bruge en speciel maling til beton, som indeholder multifunktionelle polymerer: de beskytter mod termisk stød, høj luftfugtighed og erosion. Farvesammensætningen vil ikke falme i solen, den er også repræsenteret af et tilstrækkeligt antal nuancer.

Maling kan være akryl, epoxy, polyurethan. Tja, alle ved nok, hvordan de skal male: overfladen er rengjort, støvfri, en person påfører maling på gulvet med en rulle eller pensel i en bestemt retning og fylder overfladen med et ensartet lag.

Malingen begynder fra det fjerneste hjørne mod indgangen. På en åben altan er denne metode til gulvdesign ikke ualmindelig: det er ikke altid muligt (og endda nødvendigt) at dække gulvet eller gøre det selvnivellerende, udstyr det med varme. Men beton kan males næsten altid.

Og til sidst et par tips, som mestrene ikke bliver trætte af at gentage til dem, der besluttede at gøre med selvreparation (hvilket altid er lidt risikabelt).

Reparationsanbefalinger uden involvering af specialister:

• små uregelmæssigheder og ufuldkommenheder i gulvet elimineres af den selvnivellerende blanding, men med mærkbare forskelle sparer det ikke - kun kassen er nødvendig;
• hvis keramiske fliser vælges som topcoat, vil et tørt, halvt tørt eller cementbelægning blive undergulvet;
• hvis du vil fokusere specifikt på mode, trends, så er det bedre ikke at komme med et trægulv-æstetisk, miljøvenligt og varmt og endda budgetmæssigt, og ingen vil bebrejde at være gammeldags;
• for en åben altan ville et terrassebræt være en glimrende løsning;
• hvis du vælger et laminat til en loggia eller balkon, er det ønskeligt, at det er 32 klasser;
• hvis linoleum er lagt, lad det være et solidt stykke materiale, og ikke et "dobbelt" gulv, det vil sige et par fragmenter ved siden af ​​hinanden;
• det selvnivellerende gulv er godt for alle, men overfladen kan vise sig at være ganske glat, du bliver nødt til at bruge tæpper;
• gulvtæppet er overbevisende, hvis loggia eller altan bliver en forlængelse af stuen;
• gulvet lavet af OSB -plader (dette er billigt) placeres også på balkonen, hvorefter de males, efter grunding.

Der er mange muligheder, der er altid en, der tilfredsstiller ejernes behov. Og før selvreparation vil det ikke skade ondt at forstå emnet - det vil sige at studere installationsvejledningen samt se et par mesterklasser i videoformat.

Held og lykke!

Sådan isoleres og repareres gulvet på balkonen, se videoen.