Всичко за подовете на балкона и лоджията

Балконът може да се използва като складово помещение, или може да стане почти пълноценна стая в апартамент, само малка и не като другите. Каквото и да е, удобният балкон или лоджия се нуждае от висококачествен под и тук се отварят много интересни опции.

Подовите настилки от балкони са компромис, който включва естетика, стил, цена и труд. А също и времето като важен ресурс за ремонт. При една от опциите всички тези участници се сближават, удовлетворяват искането на собствениците и ремонтът започва. Има 3 традиционни вида подови декорации: подови настилки, пълнеж, дървен под.

Декингът се нарича покрития, които образуват окончателната визуална гама и включват монтаж на различни материали. Това може да бъде настилка, ламинат, керамични плочки, линолеум и др.

Ето бърз преглед на различните опции за подови настилки.

• Керамични плочки. Той ще издържи дълго време, издръжлив е и устойчив на замръзване, екологичен и незапалим. Лесно е да се грижите за нея. Сред минусите - повърхността е студена на допир и все още не е най -високата звукоизолация.

• Линолеум. Вариациите на цветовете са различни, полагането е много лесно, евтино е, не се страхува от вода. Но по отношение на експлоатационния живот, това не е най -изгодният тип подови настилки, той може да загуби гъвкавост и също е изпълнен с фрактури под въздействието на ниски температури. Може да се деформира под механично натоварване.

• Декинг (друго име е градински паркет). Лек материал, устойчив на външни влияния, лесен за инсталиране, естетичен вид. Но също така струва много.

• PVC панели. Те имат малка дебелина, негорими и водоустойчиви, лесни за монтаж и устойчиви на агресивни съединения. Но материалът може да се нарече относително крехък.

• Ламиниран паркет. Този тип подови настилки вече не са толкова крехки, могат да издържат на дългосрочни натоварвания. Винаги има какво да избирате за ултравиолетови и термични удари и според цветовете. Но ламинатът се страхува от влага и ако един панел се провали, ще бъде трудно да го замените с друг.

Саморазливният под е многоетапен процес, който включва изчисляване на площта на балкон или лоджия, подготовка на работно пространство, хидроизолация, определяне на граници, поставяне на водещи маяци, приготвяне на разтвор и директно изливане на замазка. Изглежда, че това е особено труден начин за оформяне на пода, тъй като неопитни хора рядко се занимават с изливане - цената на грешките е твърде висока.

Напълно смесен разтвор се излива от най -отдалечения ъгъл между маяците. По този начин площта на целия балкон се излива, разтворът постепенно се измества към вратата, повърхността става равномерна и гладка. В края на работата майсторът спокойно влиза в къщата. Повърхността остава суха.

В рамките на три дни повърхността за изливане трябва да се навлажни, в противен случай съществува риск от напукване. Можете също така да го поръсите с пясък, дори да използвате дървени стърготини, тогава този строителен отпадък ще бъде отстранен от пода без проблеми.

Дървото е най -често срещаният естествен материал, използван в човешките жилища. Основното предимство на дървото е неговата ниска топлопроводимост. И този имот ви позволява да оборудвате топли подове, приятни на допир.Те са естетични, екологични и издръжливи. Дървото е изключително гъвкаво при обработката, така че не много опитни собственици могат да се справят с подреждането на дървен под на балкона.

Може да се наложи да направите трупи за дървения под. В този случай за стругването се взема изсушен, висококачествен дървен материал. Сечението му трябва да е равно на височината, до която се издига пода, минус дебелината на дъската, която ще се полага. А също така може да се наложи подът с трупи да бъде изолиран. Като топлоизолатор се използват стъклена или базалтова вата, шлакова вълна, както и екструдиран пенополистирол.

Накрая, подовата дъска се приема като последна настилка - това е най -приемливият материал. Изработен е с брави по ръбовете, така че монтажът по време на монтажа да е висококачествен и безпроблемен. Тъй като дървото е меко, лесно се абразира, следователно не можете да направите без довършителна композиция. Тя може да бъде лак (особено актуален) или боя. Ако за подови настилки се използват плоскости с различен калибър, хетерогенни, слой боя ще скрие това.

Балконите са отворени, остъклени и неотопляеми. И в зависимост от вида, ще бъде избран и видът на подовата настилка.

• Откритият балкон е изложен на външни условия като никой друг. Ето защо е оборудван по специални критерии: подовата настилка трябва да издържа на замръзване, дъжд и активна лятна ултравиолетова светлина. Би било хубаво, ако покритието има и свойства против приплъзване, тъй като дъжд и сняг могат да попаднат на пода. Керамичните плочки, камък, порцеланови каменни изделия, както и специални оцветяващи състави ще се адаптират към тези изисквания.

• Остъкленият балкон вече не поставя такива тежки изисквания. Тоест, върху него вече може да бъде положено същото дърво. Килимите (и това също е опция за покриване) и ламинатът предизвикват леки притеснения. Поради кондензацията, килимът може да се насити с влага, а ламинатът се деформира при температура.

• Неотопляем балкон изисква подова изолация. Често се избира вариант на покритие от шперплат върху трупите, което повдига пода и служи като допълнително пространство за топлоизолация. Същото покритие организира хоризонтална оптимално равна повърхност за облицовка. Можете да поставите както хастар, така и линолеум върху него. Но популярният сега корк за неотопляем балкон няма да работи, той е твърде хигроскопичен, кондензатът бързо ще превърне корковото покритие в изгнил материал.

Какво е по -добре, зависи от собствениците да решат, като се вземат предвид първоначалните възможности на балкона или лоджията, както и възможните промени. Разбира се, много зависи от бюджета, от размера на балкона (едно е да ремонтираш малък балкон в „Хрушчов“, друго - просторна лоджия в нова сграда).

Повърхността първо трябва да бъде почистена и изравнена. Изравняването на пода на отворен балкон не е същото като на затворен. На почистената плоча се поставя армираща мрежа. Ако замазката се изпълнява на отворен балкон, по периметъра се монтира кофраж, но на затворен балкон няма нужда да се прави това. На повърхността се поставят 2-3 маяка. Следва изливането на разтвора за замазка. И вече върху изсушения бетонен под, се полага топлоизолатор, а след това още един слой хоросан. Тази повърхност трябва да се остави да изсъхне добре за една седмица със сигурност. Ако изборът е спрян на саморазливна замазка, той ще се втвърди по-бързо.

Когато не се препоръчва да се утежнява балконската конструкция, подът се полага върху дървена рамка. А подът ще бъде трислойна структура - решетка, изолация и самата настилка. Ето как изглежда подготовката на пода преди основната част от ремонта.

Независимо от това е необходимо да се спрем по -подробно на подреждането на подовата настилка, тъй като често работата на този етап е в застой.

Трябва да се разбере, че конвенционалната замазка увеличава натоварването върху бетонната плоча. Дори ако дебелината на бетонния слой е минимална, това вече е известен риск. Има и други методи за изравняване и ако имате съмнения относно замазката, по -добре е да ги разгледате.

• Слоят циментова замазка не може да бъде повече от 5 см, но по -добър от 3 см. Ако обаче направите още по -малко, това вече е изпълнено с пукнатини.
• Повърхността на пода се почиства, след това се правят маяци, върху маяците се поставя нещо твърдо (фрагмент от керамични плочки, например). Освен това, на ниво сграда, фаровете са изложени в една и съща равнина и изсъхват за един ден. След изсушаване те се свързват с хоросан - използва се мистрия - хоросанът се подравнява хоризонтално с помощта на правило.
• Образуваните маякови линии трябва да изсъхнат за още един ден. След това разтворът се разпределя между линиите, повърхността се изравнява отново с правилото.
• Ако разтворът вече се е втвърдил, но не е излязъл достатъчно равномерно, повърхността на това място може да се навлажни с вода за по -добро подравняване. На третия ден с помощта на шпатула можете внимателно да издърпате парчетата от фаровете и да запечатате каналите с разтвор.
• И отново подравняването, и отново мистрия и правилата.

Първо се определя височината, до която ще бъде повдигнат подът. И това се взема предвид факта, че изолацията обикновено се поставя под трупите.

В инструкциите няма нищо супер сложно:

• дървеният материал се нарязва точно по ширината на балкона;
• изрязаните фрагменти се поставят на пода, така че разстоянието между напречните греди да бъде най -малко 40 см (но не повече от 60);
• на всеки лъч се правят 2 дупки на точките на закрепване (отворът прониква наполовина в дълбочината на гредата);
• разстоянието между отворите се поддържа най -малко 80 см;
• след като диаметрите са пробити, бетонът се пробива през дървения материал;
• след това в отворите се вкарват котви и се затягат, дълбочината на образувания отвор трябва да надвишава дължината на крепежния елемент с 2 или дори 3 см, в противен случай крепежните елементи не могат да бъдат поставени напълно;
• след това надлъжните трупи се полагат върху фиксираните диаметри, разстоянието между трупите е около 40-45 см, тоест 2-3 трупи са достатъчни за стандартен балкон или лоджия;
• след това трябва да намерите най -високата точка, от която започва закрепването на трупа към диаметрите;
• пространството между щайгата и пода може да се запълни с топлоизолатор, например минерална вата;
• когато изолаторът е положен, всичко е покрито с шперплат или ПДЧ;
• контурът на основата е затворен с полиуретанова пяна.

Подът се почиства от отломки, пукнатините са запечатани с полиуретанова пяна. Така че звукът от стените да не стига до пода, между сухата замазка и стената се оставя празнина. По периметъра на балкона е положена шумоизолирана лента от специален разпенен полиетилен. И това не само предпазва от звук, но и предотвратява деформацията на готовия под поради разширяване.

Какво следва:

• хидроизолация - поставя се филм с дебелина 80 микрона или повече, краищата на филма трябва да бъдат фиксирани с маскираща лента;
• полагане на експандиран слой - по -добър от 2 слоя експандирана глина, а между тях GSP;
• монтаж на водачи по дълги стени, повърхността между водачите е подравнена с правилото;
• водачите се отстраняват, неравностите се изглаждат и така се прави първият слой експандирана глина;
• последван от междинен слой от GSP и отново слой от експандирана глина - същият като първия;
• замазката се затваря, елементите от GSP се изрязват, фугите се залепват, а фугите се завинтват със самонарезни винтове на всеки 7 cm.

И отново маяци се монтират на повърхността на бетонната плоча. Това могат да бъдат самонарезни винтове, които са свързани помежду си с кабел, по който се извършва изливане. Когато сместа се излее, маяците се отстраняват. По периметъра на стените се полага полиетиленова лента, която не позволява на покритието да се разширява и да образува пукнатини по него. След това трябва да приготвите сместа, като стриктно следвате инструкциите на опаковката. Ако сместа е твърде гъста, тя няма да се разпръсне както трябва, а много течна, напротив, ще се раздели на компоненти.

От стената, която е срещу входа, изливането върви на малки порции. Дебелината на слоя се регулира от строително правило или шпатула, най -добрият вариант е 3 мм. Въздушните мехурчета ще бъдат отстранени от иглената ролка. На свеж саморазливен под, между другото, можете да ходите в обувки с игли по подметките, не е трудно да го намерите на строителния пазар. Саморазливният под ще изсъхне до три дни.

Подовата настилка е готова, време е за полагане на горния слой. Можете да направите почти всичко сами.

Полагането продължава по парапета, започвайки от далечния ъгъл на стаята.

Нека анализираме инсталирането на плочки на етапи.

• Повърхността се почиства старателно.
• Лепилният състав се смесва съгласно инструкциите, използва се перфоратор + смесителна дюза.
• Лепилото се нанася върху избраната зона, слой не повече от 3 мм. Не повече от един квадрат наведнъж, в противен случай лепилото ще изсъхне. Повърхността се изравнява, излишъкът се отстранява с назъбена мистрия.
• Следва монтаж на плочки. Лепилото се нанася от обратната страна и отново се изравнява със същата шпатула. Дебелина - 5 мм.
• Плочките се полагат, притискат, всичко се контролира от нивото.
• И така - всички следващи плочки, не забравяйте да поставите пластмасови кръстове между тях, така че шевовете да не се изкривят. Ако плочките са от порцеланов камък, монтажът ще бъде безпроблемен.
• За един ден всичко се оставя да изсъхне, след което шевовете могат да бъдат обработени с фуги.

Първо, материалът се изнася на балкона, той трябва да се адаптира към стаята.

Какво да направите по -нататък:

• материалът се разстила плътно върху грубия под, така че ръбовете му да излизат по стените и така линолеумът лежи за още един ден;
• тогава материалът ще трябва да бъде изрязан, за да образува празнина между него и стената в сантиметър, след това това разстояние ще бъде затворено с цокъл;
• цокълът се прилага към стената, фиксиращите отвори се правят с перфоратор;
• в отворите се вкарват дюбели, след това се използва винт или самонарезен винт;
• поставя се лента, която да покрива кабелния канал.

Монтирането на настилки изисква предварително монтиране на решетката съгласно стандартния сценарий.

Ето какво да направите по -нататък.

• Първият елемент е поставен по протежение на стената, самонарезният винт го фиксира в отворите с вдлъбнатина.
• Монтиран е скрит крепеж, който е фиксиран върху дървения материал в жлеба на дъската. Фиксира се със самонарезен винт. Прикрепени са и други панели.
• Купирането на краищата изисква намиране на фугите върху трупите, фиксирането се дължи на монтажни скоби.
• Външната платка е монтирана на самонарезни винтове, като стартовата дъска.

Адхезивните коркови подове са най -добрият вариант, ако подовият дизайн е толкова екзотичен.

Как да затворите подовата настилка:

• издържат коркови плочи на балкона за адаптация;
• маркиране;
• нанесете лепило върху една плоча, след това върху друга;
• залепете далечния край на плочката;
• натиснете плочата;
• нанесете завършващ слой лак.

Първо се извършват всички необходими измервания, след това ламинатът се нарязва с мозайката. Нарежете с висока скорост, за да избегнете нарязване.

Нека разгледаме как да завършим пода с ламинат.

• На грубата повърхност се полага субстрат, подът трябва да се почисти.
• Субстратът ще бъде фиксиран със строителен телбод или обикновена двустранна лента.
• След това се полага първата ламинатна дъска. Надлъжно, по диагонал, рибена кост, квадратчета - има много начини за полагане.
• Ако методът на фиксиране е заключване с щракване, следващите части ще се затворят с предишните без проблеми.
• Но в праговата област може да започнат трудности: ламелата ще трябва да бъде изрязана, за да се задълбочи.
• Последният елемент трябва да бъде положен след рязане, изрязването се извършва по протежение. Ако се оказа не съвсем гладко, няма проблем, този раздел все още ще покрива цокъла.

Можете да използвате специална боя за бетон, която съдържа многофункционални полимери: те предпазват от термичен удар, висока влажност и ерозия. Оцветяващият състав няма да избледнее на слънце, той също е представен от достатъчен брой нюанси.

Боите могат да бъдат акрилни, епоксидни, полиуретанови. Е, вероятно всеки знае как да рисува: повърхността е почистена, без прах, човек нанася боя върху пода с валяк или четка в определена посока и запълва повърхността с равномерен слой.

Боядисването започва от далечния ъгъл към входа. На открит балкон този метод на проектиране на пода не е необичаен: не винаги е възможно (и дори необходимо) да се покрие пода или да се направи саморазливен, да се оборудва с отопление. Но бетонът може да се боядисва почти винаги.

И в заключение няколко съвета, които майсторите не се уморяват да повтарят на онези, които са решили да се справят със саморемонт (което винаги е малко рисковано).

Препоръки за ремонт без участието на специалисти:

• малки неравности и несъвършенства в пода се елиминират от самонивелиращата се смес, но с забележими разлики това не спестява - необходима е само щайгата;
• ако керамичните плочки са избрани като горно покритие, суха, полусуха или циментова замазка ще стане основата;
• ако искате да се съсредоточите конкретно върху модата, тенденциите, тогава е по-добре да не измисляте дървен под-естетичен, екологичен и топъл и дори бюджетен и никой няма да упрекне, че е старомоден;
• за открит балкон, дъска за тераса би била отлично решение;
• ако изберете ламинат за лоджия или балкон, желателно е той да бъде 32 класа;
• ако е положен линолеум, нека това е плътно парче материал, а не "двоен" под, тоест няколко фрагмента един до друг;
• саморазливният под е подходящ за всички, но повърхността може да се окаже доста хлъзгава, ще трябва да използвате килими;
• килимът е убедителен, ако лоджията или балконът се превърнат в продължение на хола;
• подът от OSB плочи (това е евтино) също се поставя на балкона, след което се боядисват, след грундиране.

Има много опции, винаги има такава, която ще задоволи нуждите на собствениците. И преди самостоятелно поправяне разбирането на темата няма да навреди - тоест изучаването на инструкциите за инсталиране, както и гледането на няколко майсторски класа във видео формат.

Късмет!

Как да изолирате и фиксирате пода на балкона, вижте видеото.